Примерное время на чтение статьи 13 минуты

Единых правил по выращиванию помидоров нет. У каждого садовода свои способы и правила посадки, полива, подкормки и т.п. Очень много зависит от места расположения теплицы на участке, от ее конструкции, от почвы и конечно же от сорта помидоров. Предпочтения у всех разные: по размеру растения (высокорослые или низкорослые), по размеру плодов (крупные или мелкие), по срокам созревания (рании или среднепоздние, поздние), пасынкование (требуется или нет) и т.д. Важно! При выборе сорта обращать внимание на сорта, которые устойчивы к болезням, дефициту света (если это важно для региона), высоким температурам, на урожайность, на сроки созревания плодов и т.п.

Помидоры — растение теплолюбивое, светолюбивое и капризное. Внимания со стороны садовода требуют много. И если что-то не так, то это сразу видно, например прекратился рост, мало завязи, мало цветоносных кистей. Томаты не боятся сквозняков, наоборот регулярное проветривание приветствуется. А вот влажность очень пагубно влияет на растение. Повышенная влажность является прекрасной средой для развития и распространения многих болезней.

Листья помидоров являются главным индикатором здоровья. Что если:

Листья теряют насыщенный зеленый цвет

За оттенок цвета в растениях отвечает хлорофилл (зеленый пигмент). При недостатке хлорофилла фотосинтез замедляется и растение прекращает расти. Фотосинтез — это важнейший биохимических процесс, за счет которого существует большинство организмов на планете. Недостаток магния, песчаные почвы негативно влияют на содержание хлорофилла в растениях.

Повысить содержание магния в растениях можно с помощью таких средств, как Сульфат магния (1-2гр на 1 л воды), Маг Бор (1,5-2 гр на 1 л воды), Хелат магния (0,5гр на 1 л воды). Период обработки — 2 раза за сезон с интервалом 1 неделя. Обработку производить опрыскиванием. Магниевое удобрение не рекомендуется смешивать с фосфорно-калийным, т.к. это соединение медленно усваивается корнями. магний наносят опрыскиванием, а фосфорно-калийное методом полива.

Скручиваются листья

Скрученные листья (видно заднюю часть) помидоров — частое явление. Причин может быть много: жара, повышенная сухость, переизбыток или недостаток удобрений, нарушение агротехники (посадка, полив, подкормка, формировка кустов) повреждение корневой системы, резкие температурные колебания, вредители.

При недостатке удобрений:

• Азота — листья скручиваются и приобретают желтый оттенок. Необходимо полить раствором мочевины (20 гр нп 10 л воды), травяным настоем, навозной жижей.
• Фосфора — листья скручиваются вверх, на нижней стороне фиолетовый оттенок. Полить раствором Суперфосфата (20 гр препарата на 2 л воды).
• Меди — листья скручены вверх и покрыты желтыми пятнами. Рекомендуется опрыснуть Медным купоросом (20 гр препарата на 10 л воды).
• Калия — листья скручены в виде лодочки, по краям появляются коричневые пятна. Полить зольным раствором или калийным удобрением, например Калийная селитра (1 ст.л. на 10 л воды).
• Кальция — листья закручиваются вверх, на плодах появляется вершинная гниль. В этом случае рекомендуется полить раствором Кальциевой селитры с золой, смешав 20гр селитры, 0,4кг золы и 10гр карбамида. Эту смесь развести в 10 л воды.

Подкармливать еженедельно, до исправления ситуации. Если подкормку производить методом опрыскивания, но необходимо уменьшить дозировку препаратов в 2 раза.

При избытке удобрений:

• Азота — листья скручиваются в верхней части растения. Само растение мощное, а завязи мало. В этом случае говорят, что растение «жирует». Рекомендуется около корней посыпать золой. Для увеличения завязей в теплую, сухую погоду в период с 11 часов до 13 часов провести ручное опыление методом легкого встряхивания растения.
• Цинка — листья скручиваются, нижние части стебля приобретает фиолетовый оттенок.
• Марганца — листья скручиваются , становятся гофрированные, цвет листьев ярко-зеленый.

При избытке удобрений необходимо прекратить все подкормки, увеличить полив.

При сухой и жаркой погоде, что делать?

В обязательном порядке соблюдать режим проветривания и полива. В теплице можно притенить спанбондом. Растения рекомендуется обработать препаратом, содержащее кремний — становятся выносливее. Внекорневая обработка в этом случае более эффективная. Кремний выполняет защитные функции. В растениях кремний образует комплексы, связывающие свободную воду и тем самым повышается способность растения удерживать воду, предотвращает ее испарение.

Одним из таких препаратов является «Силиплант» — удобрение с биоактивным кремнием и микроэлементами. Этот препарат не только снижает испарение с поверхности листьев, но и способствует активизации фотосинтеза и усилению корнеобразования. Приготавливают раствор — 30 мл препарата на 10 л воды. Обработку производят 1 раз в 10-15 дней.

Средство, содержащее кремний, можно легко сделать самим. Многие растения в природе богаты кремнием, например крапива, подорожник, осока, репейник, одуванчик, ячмень, просо, мать-и-мачеха и др. Наверняка какие-нибудь из этих растений растут в огороде. Необходимо растения, богатые кремнием, «набить» в бочку и залить водой. Настоять несколько дней, в зависимости от температуры воздуха. В жару эта масса забродит быстрее. Как только забродило, зеленое удобрение готово.

В засуху нарушается фотосинтез растений, клетки теряют способность к поглощению питательных веществ, отпадают завязи. Чтобы помочь растениям, необходимо применить антистрессовые средства, например «Циркон».

Это средство снижает уровень испарения влаги с листьев, защищает клетки от УФ излучения, обеспечивает развитие корневой системы. Необходимо 1 мл средства развести в 10 л воды, хорошо перемешать. Обработку производить 1 раз в неделю.

В период засухи листья помидоров желтеют. В этом случае готовят такой раствор: на 10 л воды 1мл «Циркона» + 30мл препарата «Феровит». Последний повышает активность фотосинтеза. Проведение 2-3 обработки с интервалом 5-7 дней восстановит окраску листьев и повысит устойчивость к засухе.

Правильный полив

К режиму полива помидоров надо отнестись добросовестно. Недостаток или избыток влаги может привести к развитию заболеваний. Рекомендуется, чтобы почва была слегка влажная. В период посадки рассады растение нужно поливать чаще, так как оно еще не укоренилось, но не заливать, а то произойдет загнивание корней. В период массового цветения и плодоношения полив опять надо увеличить. Держать баланс в поливе не просто, но очень важно. Как только заметили, что стали скручиваться листья, увеличьте полив, чтобы растение напиталось влагой и листочки смогли распрямиться. При недостатке влаги скрученные листья — защитная реакция растения.

Поливать желательно теплой водой под корень. Время полива — утро или вечер. Здесь нужно смотреть по погодным условиям. Если погода прохладная (15-18С) и дождливая, то поливать лучше утром, чтобы за день лишняя влага в теплице испарилась. А если погода сухая и жаркая, то лучше поливать вечером, чтобы растение успело напитаться влагой. Соответственно, промежутки между поливами сократить или увеличить, опять же нужно смотреть по погодным условиям.

Подкормки

За сезон рекомендуется применять 3-4 корневые подкормки:

1-ая — через 3 недели после посадки рассады для наращивания зеленой массы и укрепления корневой системы. Удобряют настоем навозной жижи или раствором нитрофоски (1 ст л на 10 л воды).

2-ая — через 10-12 дней после первой подкормки. Удобряют калийным удобрением, например Сульфатом калия (1 ч л на 10 л воды).

3-я — через 2 недели после 3-ей подкормки. Удобряют раствором золы. Как приготовить раствор золы и для чего еще применяется зола можно прочитать здесь.

4-ая — в период активного плодоношения. При формировании плодов — кальцием и калием, азота не надо. При созревании плодов — калий, магний и кальций. В этом случае опять напрашивается зольный раствор, но можно и другим раствором — на 10 л воды 2 ст л суперфосфата + 1 ч.л. жидкого гумата натрия. Для получения раннего урожая рекомендуется применить внекорневую подкормку раствором с бором и магнием.

Производить подкормки необходимо в утренние или вечерние часы, в сухую теплую погоду. Подкармливать нужно аккуратно, переизбыток микроэлементов чреват последствиями (указано выше). В обязательном порядке соблюдать дозировку.

В целом про подкормки можно сказать так — для наращивания зеленой массы растению требуются азотосодержащие подкормки, одним из лучших и экологически безопасным является навозная жижа. При формировании плодов необходимы фосфорно-калийные подкормки, например зола. Безвредно для человека, растений и насекомых.

Пасынкование

Пасынки — боковые побеги, которые растут из листовых пазух. Почему их нужно удалять? Побеги забирают у растения много сил для роста. Они растут очень быстро и получается сплошная зеленная масса. При этом, на формирование завязей у растения сил останется совсем мало. Как правило, побеги появляются перед цветоносной кистью. Чем раньше убрать побеги, тем лучше. Желательно, не допускать вырастания побега больше 5-7 см.

Также побеги способствуют распространению заболеваний, увеличиваются сроки созревания плодов. Многие садоводы стараются приобретать сорта помидоров, которые не нужно пасынковать. Конечно, это существенно экономит время. Однако, и в этом случае нельзя допускать загущенности в теплице, так как это может привести к возникновению и быстрому распространению заболеваний.

Это интересно знать

Чтобы выращивание помидоров приносило удовольствие и растение одарило щедрым урожаем, есть ряд полезных советов:

1. После того, как посадили рассаду и она окрепла в верхней части теплицы повести пузырьки с йодом. Для теплицы длиной 6м достаточно 6шт. Для чего? Йод для томатов — антисептик, применяется в качестве антимикробного средства. Это защита от фитофторы, бурой пятнистости, мозаики, корневой гнили. Возбудители грибковых болезней в теплице распространяются очень быстро. Йод обеззараживает воздух. Пары йода распространяются по теплице и убивают грибные споры.

С йодом можно приготовить молочный раствор. На 1 литр воды 5 капель йода + 200мл молока. Хорошо размешать и опрыскивать 1 раз в две недели. Йод убивает бактерии, а молоко покрывает листья пленкой, защищая от проникновения грибных спор.

2. Не допускать загущенности в теплице. Во-первых, сажать рассаду нужно на расстоянии примерно 40-50см. Во-вторых, в период бурного роста растения нижние листья постепенно убирают. Как только на первом ярусе появились плоды, все нижние листья до этого яруса необходимо убрать. Когда на втором ярусе появились плоды, то листья убирают до второго яруса и т.д. Так рекомендуется делать, чтобы растение тратило силы на созревание плодов, а не на листья, чтобы было больше света для плодов и при этом меньше шансов для распространения различных заболеваний. Однако, если на всех ярусах есть плоды (5-6 ярусов), то совсем оголять ствол не надо. Ко всему нужно подходить разумно.

3. Чтобы плоды верхних ярусов быстрее созревали, на нижнем плоды нужно сорвать, даже если они еще не совсем поспели.

4. Производить рыхление почвы около кустиков нужно очень осторожно, можно повредить корни, так как корни расположены в верхних слоях грунта. Поэтому лучше рыхлить между кустиками.

5. Постоянно следить за состоянием листьев. При первых признаках какой-либо болезни сразу желательно их удалить. Зараженные плоды тоже нужно удалять.

6. Если опадают цветки и плоды, то причиной может быть сухая почва, высокая влажность. В этом случае соблюдать режим полива и проветривание. Если замедляется рост плодов 2-го и последующих ярусов — убрать урожай с первого яруса и листья. Если растение тонкое и ослабленное — недостаток освещенности, питательных веществ. Возможно рядом с теплицей растут деревья, которые ее затеняют.

7. После окончания сезона, необходимо тщательно очистить теплицу от растений, внутренние стенки помыть с любым дезинфицирующим средством и перекопать почву. Тогда в следующем сезоне можно не переживать, что урожай помидоров будет неудачным.

При грамотном подходе к выращиванию помидоров у вас будет вот такой результат:

Болезни помидоров

Рассмотрим наиболее распространенные заболевания помидоров, которых немало. Все они, в основном, возникают при нарушении агротехники и при ненадлежащем уходе. Конечно, свою негативную каплю вносят и капризы погоды, но в целом все зависит от добросовестного отношения садовода.

1). Фитофтора (бурая гниль) — грибковое заболевание

В основном подвержены высокорослые растения.Причиной заболевания может быть: влажная погода, туманы, большая разница ночных и дневных температур. Внешние признаки — на листьях по краям появляются бурые пятна, стебли чернеют, на плодах бурые пятна. Форма пятен неровная. Чаще всего это заболевание появляется в августе.

Чтобы минимизировать возможность этого заболевания рекомендуется принять профилактические меры. Применить йод (как указано выше в тексте). В конце июля, начале августа опрыскивать растение чесночным раствором — 30гр чеснока растереть и залить в 10 л воды. Размешать, настоять сутки. Процедить и опрыскивать. Можно применить нетрадиционный раствор — взять 20 таблеток Трихопола (в аптеке продаются без рецепта) и развести в 10 л теплой воды. Начинать опрыскивать до появления бутонов, повторять каждые 2 недели в течение всего периода. Это хлопотный метод, но действенный. Если применять фунгициды, то такие как Тонус, Инфинито, Татту, Антракол, ВДГ и др.

2). Альтернариоз (сухая пятнистость) — грибковое заболевание.

Внешне похож на фитофтору. На нижней стороне листа появляются пятна, которые со временем распространяются на стебли и плоды. Эти пятна бурого цвета, с ровными краями круглые или овальные. Болезнь очень опасная, развивается моментально. При первых признаках распространение болезни можно остановить, обработав фунгицидом, например Антракол, Консенто, Татту.

3). Бактериальная пятнистость — бактериальное заболевание, возбудителем которого является бактерия. Эта бактерия практически всегда присутствует на поверхности томата и начинает себя активно проявлять в сырую прохладную погоду.

Внешние признаки — на нижней стороне листа пятна багряно-серого цвета с черным центром. На плодах пятна водянистые, как пятна от парши. Остановить болезнь можно только на ранней стадии, применив препараты, содержащие медь (бордовская жидкость, медный купорос).

4). Серая гниль — грибковое заболевание. Споры возбудителя проникают через микротрещинки и ранки. Как правило это в месте срыва листа или пасынка. Причиной распространения являются повышенная влажность, не достаточное проветривание, избыток азота в подкормках. Споры грибка сохраняются в почве, растительных остатках до 3 лет. Здесь очень важно соблюдать правила обработки теплицы после окончания сезона.

Внешние признаки — поврежденные участки помидоров покрываются серым налетом и со временем распространяются по всем стеблям. Листья желтеют, на зеленых плодах пятна желтоватого цвета. Для борьбы с этим заболеванием применяют фунгициды Фундазол, Максим, Агат 25К и др.

5). Вершинная гниль (верхушечная, черная гниль) — грибковое заболевание. Болезнь затрагивает только плоды. Эта болезнь результат неправильного ухода за растениями. Основные причины возникновения — дефицит кальция и недостаток влаги.

Внешние признаки — на верхушке плода появляется подсохшее пятно, которое постепенно увеличивается. Цвет пятен сначала светло-зеленый, потом меняется на серо-коричневый. Плод перестает развиваться, деформируется и со временем весь загнивает. При обнаружении заболевания все зараженные плоды необходимо удалить. Остальные растения обработать препаратом, содержащий кальций (кальциевая селитра). Обработку производят корневую (1гр селитры на 5 л воды под одно растение) и внекорневую (10-15гр на 10 л воды).

6). Бурая пятнистость (кладоспориоз) — грибковое заболевание. Распространяется очень легко, потоком воздуха.

Внешние признаки — на нижней стороне листа наличие бурых пятен. Со временем они становятся больше и заражается все растение. листья начинают желтеть и опадать. Без листьев кустик не будет получать достаточное количество питательных веществ, соответственно не будут образовываться завязи. За месяц можно потерять все посадки. Для лечения помогут только фунгициды. Можно применить такие, как Акробат МЦ, Браво, Каптан, Фитоспорин.

Вредители помидоров

Основными вредителями помидоров являются тля, белокрылка и паутинный клещ.

1). Тля наносит большой ущерб урожаю.В основном тля располагается на верхних листьях. листья скручиваются и высыхают. На плодах — липкий налет (продукты выделения жизнедеятельности вредителя).

Для борьбы с этим вредителем применяют такие препараты, как Искра (в форме таблетки), Фитоверм.Необходимо опрыскивать 2 раза с интервалом в 2 недели. Также можно применить народное средство: в 1 л воды развести 2 ст.л. измельченного дегтярного мыла и 1/2 стакана золы. Таким раствором можно опрыскивать часто, так как в нем нет вредных составляющих.

2). Белокрылка — мелкая бабочка, на нижней части листа откладывает яйца. личинки этой бабочки питаются соком растения. Листья начинают скручиваться и желтеть.

Чтобы избавиться от этого вредителя, растение нужно обработать препаратами Искра, Инта-Вир, Алатар и др. Из народных средств можно применить такой раствор: берут листья одуванчика или чеснока, измельчают. 100 гр измельченных листьев залить 1 л воды. настаивают 2 дня, потом проводят опрыскивание.

3). Паутинный клещ — паукообразный вредитель, наносит ущерб на всех стадиях развития. Этот вредитель прокалывает листья и в месте прокола появляются бурые пятна. Листья скручиваются и увядают. Чаще этот вредитель атакует рассаду, так как листочки нежные и их легко прокусить. Он легко переноситься насекомыми, ветром и даже человеком, прилипнув к его обуви или одежде.

Для борьбы с этим вредителем применяют препараты Акарин, Фитоверм, Борнео, Оберона и др. также рекомендуется зараженное растение чаще поливать фосфорным и калийным удобрением для повышения иммунитета.

Спасибо, что дочитали до конца. Хороших урожаев!

Если статья понравилась, поделитесь с друзьями, оставляйте комментарии, ставьте оценку.

Подписывайтесь в социальных сетях: